Tohoku road trip.

Три товарища

Я, конечно, обещала себе чаще писать в блог в новом году, но это было одно из тех обещаний, которые приятно нарушать просто потому, что в жизни много всего происходит. Но сейчас у меня четыре выходных, на улице минус три, я закончила редактировать фотографии, и откладывать дальше смысла нет.

Фото перед гостевым домом в Кусацу

Шестого января в десять утра мы с Митчем запрыгнули в маленькую, типично японскую машину Кейты, чтобы двинуть на север Хонсю - в регион Тохоку. На сиденье рядом с водителем сидел Кёсукэ, друг Кейты и вообще славный парень. Вместе нам предстояло провести четыре дня и проехать больше 1200 км по японским дорогам.

Первым пунктом назначения мы выбрали небольшое местечко в префектуре Гумма, известное своими горячими источниками с длинной историей. Туда мы добрались до заката несмотря на то, что ребята несколько раз пропустили съезд, а развернуться на японской автотрассе практически невозможно: нам пришлось пять раз объяснять чиновникам, что мы не умеем пользоваться навигатором, прежде чем нам дали выехать на полосу, ведущую в обратную сторону.

В Кусацу мы заселились в традиционный гостевой дом Kotodama, где вчетвером спали на полу (точнее, на футонах), ибо напились все вместе и были не в состоянии решить, кто спит в соседней комнате на кровати, а кто на татами. Кстати, вечером мы не нашли, где поесть, потому что многие ресторанчики и небольшие лавки закрываются на новогодних праздниках, и только сетевые магазины работают каждый день. Так что мы закупили продукты и приготовили набэ на кухне: по-моему, готовить в путешествиях - это круто. В общем, такой японский рёкан - идеальное место для ночёвки, если вам хочется целиком погрузиться в атмосферу Японии.

Сам Кусацу лежит довольно высоко в горах, а вода в местных онсэнах берёт начало у вулкана Сиранэ и адски пахнет серой. Есть предположения, что эти горячие источники были известны ещё до эпохи Камакура, но по-настоящему популярными они стали в период Эдо. И по сей день онсэны Кусацу считаются одними из лучших в стране.

В сердце посёлка находится онсэн Yubatake (湯畑), в котором вода на открытом воздухе стекает вниз по деревянным ящикам. У водопада очень красивый голубой цвет, да и вообще зрелище нереальное. Я впервые такое наблюдала, и вид водного пара, поднимающегося к небу, покорил моё восторженное сердце.

Рядом с Юбатакэ находится онсэн Netsu No Yu, температура воды в котором достигает 51 градуса, поэтому работники перемешивают её длинными деревянными палками, чтобы она быстрее остыла. За 1000 йен (или около того) можно посмотреть, как они это делают, но мы подумали, что нам и так хорошо. Онсэн, который мы выбрали, называется Otaku No Yu (大滝乃湯) и является одним из самых известных, кроме того здесь разрешен вход с татуировками. За 900 йен (дорого, но оно того стоит) можно погреться в небольших деревянных ваннах, расположенных друг под другом. В самом высоком температура воды 45 градусов, я не смогла усидеть в нём дольше двух минут и вышла с кожей оттенка варёного рака. В самом низком температура 39 градусов, это оптимально, чтобы расслабиться, хотя я бы спокойно могла там уснуть. Также можно зайти в уличный онсэн Rotenburo (露天風呂), посмотреть, как тёплый пар поднимается к звёздам на ночном небе. Кстати, Otaku No Yu, как и большая часть онсэнов в Японии, разделен на мужскую и женскую часть, в отличии от европейских терм, где все парятся и моются вместе.

Я очень счастлива, что впервые побывала на горячих источниках именно в Кусацу, теперь мне осталось только сходить в онсэн с видом на гору Фудзи, и в старости мне будет не о чем сожалеть.

Утром следующего дня мы доели остатки набэ и двинули в сторону лисьей деревни Кицунэ Мура (キツネ村) в префектуре Мияги. Это место находится где-то в пяти часах езды от Кусацу, также глубоко в горах. За 1000 йен там можно умереть от переумиления, наблюдая, как больше двух сотен лис свободно бегают по территории деревни, играют друг с другом, спят, охотятся на человеческие запястья и лодыжки. Я никогда не видела лис вблизи, а тут они даже позируют на камеру, хотя зимой они, похоже, любят свернуться калачиком и в сонном забытье ждать лета. Я немного помеланхолировала на тему незамысловатой и жизнерадостной лисьей жизни, после чего выдвинула предложение открыть медвежью деревню, на что японцы отреагировали вполне однозначно: "Умереть захотелось?".

Поболтав с лисами на японском (японские лисы, значит, и говорить с ними нужно на японском!), мы поехали смотреть на подсвеченные фигуры из снега на горе Дзао, но свернули, как позже выяснилось, на закрытую дорогу. Так как Кейта весь год ездит на летней резине, его машина забуксовала на заледеневшем склоне, и нам пришлось выйти, чтобы надеть цепи на передние колёса. Пока мы разбирались с инструкцией, машина сама по себе покатилась вниз по склону и (слава богу!) врезалась в сугроб на обочине, отделавшись парой царапин на бампере. Позже выяснилось, что Кёсукэ оставил нейтральную передачу. Я уже рассказывала, что японцы не умеют водить?

Какой-то добрый дедушка остановился и рассказал нам, что можно посыпать дорогу песком для лучшего сцепления и попытаться вытолкать её наверх до пологого места, что мы и сделали. Это было забавно, настоящие приключения! Я почувствовала себя как в фильме; вокруг не было никаких огней, поэтому небо казалось ещё чернее, а звёзды ещё ярче. Мне кажется, что без таких происшествий поездку можно считать скучной.

До иллюминаций мы добрались слишком поздно, кроме того по телефону нам сказали, что снежных фигур сейчас мало из-за недостатка снега, так что мы решили, что сэкономим 2600 йен (!) и поедем в Тендо (префектура Ямагата), где мы забронировали отель. По дороге мы играли в сиритори, это японская версия игры в слова. Оказалось, что мой словарный запас не так уж и скромен, так что дорога была вполне весёлой несмотря на слегка подпорченный вечер.

В Тендо мы зашли поесть рамен в излюбленный местными жителями ресторанчик (Митч и я были там единственными иностранцами), а потом пошли в отель пить сакэ и позировать в японских халатах, которые выдают во многих японских гостиницах. Кстати, сливовое сакэ (которое на самом деле нихонсю 日本酒) это просто огонь!

Утром мы сходили в местный онсэн オオタ湯 за 350 йен, он небольшой, зато туда тоже пускают с татуировками. Бабули с интересом на меня посматривали, видимо, иностранцы там редко бывают. Тем лучше для меня, я такие места особенно люблю. Выпарив остатки алкоголя в этом термальном кипятке, мы поехали в местечко под названием Ginzanshinhata (銀山新畑) в горах префектуры Ямагата, где находится довольно известный Ginzan onsen (銀山温泉). Это просто очень милый городок, состоящий из одной главной улицы, разделённой на две части каналом, берущим начало у водопада в конце улицы. Саму улицу соединяют пешеходные мосты, которые, в сочетании с домами в традиционном стиле, весьма живописно выглядят на фоне гор.

Мы не смогли провести там много времени, ибо в три часа у нас была назначена бесплатная (!) экскурсия по пивоварне Kirin в городе Сэндай (префектура Мияги). Я мало что поняла из японского, но нам дали попробовать первую и вторую выжимки хмеля, которые оказались вкуснее самого пива. После экскурсии нам предложили нахаляву выпить три кружки пива, но мы осилили только по две.

В Сэндае всё плохо с парковкой, у нас чуть коллективный срыв не случился, так что мы пошли успокаивать себя едой: знаменитым в Сэндае деликатесом под названием гютан (говяжий язык). 1500 йен чистого наслаждения...

В отеле мы играли в карты на выпивание и к полуночи, когда мы принялись поздравлять Кейту с днём рождения, Митч уже был в полной отключке, а мы с Кёсукэ пели дифирамбы имениннику. "Кейта, ты такой чудесный японец, потому что нетипичный" и всё в таком духе.

Возвращались мы в расслабленном состоянии, по большей части спали и мечтали скорее попасть домой, к уютной кроватке, тишине и уединению. Это было крутое путешествие, я много чего узнала и попробовала, вдоволь налюбовалась японскими деревнями, полями и горами, наконец-то поиграла в снежки и впервые так долго и много говорила на японском.

Единственным минусом этой поездки являются японские дороги, потому что они просто адски дорогие: каждый из нас заплатил за бензин и дороги 7500 йен (это около 3900 рублей с человека). Кстати, ночёвка нам обошлась от 2500 до 2900 йен за человека, это вполне стандартная цена, и на новогодних каникулах трудно найти что-то дешевле.

Я полюбила формат путешествий на машине, теперь планирую поездку в префектуру Сидзуока, ибо Бастиан получил разрешение на вождение в Японии. Хочу посмотреть на скалистые берега Тихого океана, и заодно на озера у подножья Фудзи.

Вот такое у меня начало года. Я довольна.